За что мы переплачиваем?
А зачем переплачивать?
Вопрос, преследующий всех потенциальных покупателей цифровых зеркалок звучит примерно так “стоит ли переплачивать за фотоаппарат выше классом” (400D или 30D/D80 или D200 – вопросы о проф технике звучат редко, потому что профессиональную технику берут те, у кого нет вопросов о ее необходимости).
По большому счету, фототехника различных уровней различается не так драматично, как это кажется людям, несведущим в вопросе. По крайней мере, если снимать двумя фотоаппаратами разного класса одновременно – разница в полученном результате будет не настолька велика, чтобы ее можно было определить на глаз.
Различия могут быть в количестве мегапикселей, размером матрицы, системой автофокуса, скоростью съемки, рабочим диапазоном ISO, размером фотоаппарата и его весом, размером и яркостью видоискателя, удобством управления, прочностью исполнения корпуса и ресурсом работы.
Со всеми терминами вы можете ознакомится вот в этой главе, а пока определимся, нужны ли вам эти особенности.
1. Количество мегапикселей: увеличение мегапикселей является, по большей части, маркетинговым ходом, не являющимся особенно полезным (а иногда и вредным) для обычного потребителя. По идее, чем больше мегапикселей – тем большим форматом вы сможете печатать свои изображения.
| Общий размер матрицы,Мпикс | Пиксельные размеры матрицы,пикс | Максимальный размер снимка полиграфического качества,см |
| 1 | 1280х960 | 8 х 10 |
| 2 | 1600х1200 | 10 х 13 |
| 3 | 2048х1536 | 13 х 17 |
| 4 | 2272×1704 | 14 х 19 |
| 5 | 2560×1920 | 16 х 21 |
| 6 | 3008×2000 | 16 х 25 |
| 8 | 3264×2448 | 20 х 27 |
| 11 | 4069×2704 | 23 х 34 |
| 24 | 6016х4000 | 32 х 50 |
Если вы не будете печатать фотографии форматом более чем 20Х30 – больше 10 мегапикселей на камере вам не нужно. Проблема заключается в том, что при увеличении количества мегапикселей производитель “забывает” увеличить площадь матрицы, и на том же самом размере эти самые ячейки получаются меньшего размера, что приводит к определенным недостаткам (читать в разделе о матрице). Большое количество мегапикселей (от 12 до 24) необходимо для рекламной фотосъемки и для простого потребителя не нужно.
2. Ресурс работы - Если гарантированный ресурс съемки для камер высокого класса составляет около 100000 кадров, то для камер классом ниже – от 10 до 20 тысяч кадров. Не стоить думать, что после этого оговоренного числа кадров затвор сразу поломается. Но не стоит также думать, что затвор обязательно отработает положенное ему время. Все зависит от условий съемки, обращения с камерой и немного от удачи. На собственном опыте могу сказать, что количество снятых кадров (если вы, конечно, не спортивный репортер) в неделю редко когда превышает пары сотен и ни с одной из трех своих зеркалок у меня не было обращения в сервис по поводу сломавшегося затвора, хотя самой старой из них – 6 лет, второй – 4 года, а третьей – 2.
3. Прочность исполнения корпуса и пылевлагозащищенность. Корпуса зеркалок начальной категории изготавливаются из укрепленной пластмассы, корпуса продвинутых зеркалок – из магниевого сплава и пластмассовых частей. Также, камеры топ-класса (и некоторые из среднего класса) обычно комплектуются резиновыми вставками и частичной/полной защищенностью от воды и пыли. Этот факт, опять же, важен, в основом, для профессиональных фотографов и репортеров, которым приходится снимать в неблагоприятных условиях (под дождем, в пустнынях, в открытом море). Необходимость
в подобной защите зависит от предполагаемых для вас условий съемки. Если вы будете снимать дома жену и детей – такая функция вряд ли вам понадобится. Насчет материала изготовления корпуса – пластик хуже ощущается в руке, скользит, может
царапаться и повреждаться при использовании. Магниевый сплав, из которого делается внутренняя конструкция зеркалки, намного прочнее и качественнее, однако и он не спасет, если вы уроните камеру на бетонный пол с высоты ваших рук.
4. Размер фотоаппарата и вес. Чем выше классом камера – тем она тяжелее и больше. Обычно в зеркалках топ-класса встроена дополнительная батарейная ручка, которая еще больше прибавляет к общему весу. Это палка о двух концах. Тяжелый, увесистый и большой фотоаппарат с батарейной ручкой хорошо лежит в руке, позволяет делать вертикальные снимки с большим удобством, в нем лучше проработана эргономика и расположение управляющих кнопок. С другой стороны, для маленькой женской руки он вряд ли подойдет, да и вес (больше килограмма) вряд ли позволит повсюду таскать топовую
тушку везде с собой. Могу сказать по себе – для улицы я предпочитаю брать наиболее легкую тушку, потому как пешие
прогулки с тяжелой зеркалкой на руках вряд ли доставят удовольствие. В общем, все зависит от ваших привычек и стиля
съемки - многим нравится крупная “как влитая”, к тому же меньше смаз. Другим наоборот - “чтобы руки не уставали
держать”… По описанию оценить невозможно - нужно идти самому в магазин и “щупать”.
5. Удобство управления. Если по-простому – то, насколько грамотно продумано расположение всех управляющих кнопок и колесиков на камере. Различия между профессиональными и любительскими камерами легко прослеживается. На дешевых, любительских зеркалках большинство органов управления запрятаны далеко в меню, и вам придется потратить свое время, чтобы изменить зачастую простейшие параметры съемки. Причем, в том же любительском классе наблюдается тенденция дальнейшего усложнения управления: например, в том же Canon 400D убран вспомогательный lcd-дисплей с информацией о режиме съемки. Чем выше класс камеры – тем лучше организованы органы управления. У топовых репортерских камер все сделано максимально удобно и качественно, ведь иначе, копаясь с настройками, репортер может пропустить важный момент и, соответственно, потерять из-за этого деньги. Кстати, зеркалки (даже непрофессиональные) Nikon занимают первое место по удобству управления, а зеркалки Canon в этом вопросе бывают очень неудобны (не считая топовых камер) – например, в видоискателе до недавних пор вообще не было видно установленного параматра ISO, а в последних моделях оно видно только при его смене.
6. Размер видоискателя и его яркость. Размер и яркость видоискателя являются действительно важным параметром для всех потребителей. Соответственно, чем выше эти параметры – тем легче фокусироваться по видоискателю при съемке. И, к сожалению, в дешевых моделях и моделях среднего ценового диапазона видоискатель резко отличается по качеству от видоискателей топовых моделей.
Только цифровая камера с полноразмерным сенсором 24×36 мм даст такой же качественный видоискатель, как у плёночных моделей. Размер видоискателя характеризуется площадью покрытия (в процентах, идеал – 100%, чаще всего 90-95%) и коэффициетом умножения (0,8-0,95х). А яркость видоискателя зависит от покрытия видоискателя и используемой диафрагмы на объективе.
Хотя, в принципе, главная функция видоискателя - кадрирование, а не фокусировка. Штатный режим работы современных камер - автофокусный, старые неавтофокусные объективы уже не выпускаются, редко встречаются в продаже и никто новые объективы под ручной фокус разрабатывать не будет, потому что 99% конечных потребителей в этом не нуждаются.
7. Рабочий диапазон ISO.
В отличии от пленочных камер, в которых приходилось при покупке пленки мучаться вчным вопросом – какой чувствительности пленку взять, в цифровых зеркалках этот вопрос снят – чувствительность можно изменять на лету.
К сожалению, маркетинговый приём “народ покупает мегапикселы” действует вовсю. 90% людей на вопрос “каков размер матрицы у аппарата Х?” ответят - “Y Мегапиксел!”. А между тем гораздо важнее не мегапикселы, а миллиметры. Именно они (миллиметры) определяют площадь поглощения света и многие другие, связанные с этим, характеристики матрицы. И, прежде всего, - её шумы. Дело в том, что у матрицы (в отличие от плёнки) чувствительность можно выставлять в меню. Но наличие в
меню строчки “400″ на самом деле ничего не говорит о сравнительной чувствительности матрицы. С ростом выставляемой чувствительности растут и шумы, и только от совести производителя зависит при каком уровне шума он решит остановиться. Т.е. корректнее сравнивать чувствительность на одинаковом уровне шумов. И тут может оказаться, что камера А на своих ISO800 шумит так же, как камера Б на ISO100. При этом, разумеется, без слёз глядеть на результаты камеры Б при ISO800 уже невозможно. Отсюда следует простой вывод - не стоит обращать внимание на декларированный набор чувствительностей.
Просто надо забыть про него. Лучше смотреть уровень шумов в независимых обзорах. При прочих равных, разумеется, меньше шумят большие по размерам(в миллиметрах, а не в пикселях!) матрицы. Итак, чем меньше геометрически матрица, тем выше её шумы и (следовательно) ниже реальная чувствительность.
Безусловно, “шум” можно “подавить” при последующей обработке, но, во-первых, не полностью, и, во-вторых, это всегда сопровождается потерей мелких деталей изображения. А если впоследствии вы захотите увеличить снимок, то “шум” тоже увеличится и результат будет выглядеть некачественно… И тут опять же выигрывают с большим отрывом зеркалки, на которых
установлена полнокадровая матрица. ISO 800 на какой-нибудь Canon 5D будет гораздно менее шумное, чем ISO 800 на 400D или 40D. Кроме того, прогресс опять же не стоит на месте, и на новых камерах Nikon можно выставить ISO 25600. Конечно, невероятно, что оно будет рабочим, но сам факт возможности выставить такой параметр вселяет уверенность, что когда-нибудь можно будет снять черную кошку в темной квартире ночью. А пока же вполне рабочие (на камерах высокого класса) являются ISO от 100 до 1600-3200. На менее дорогих зеркалках не стоит доверять обещаниям маркетологов
о ISO 6400,а проверять при покупке самому и решать, подходит вас такой вариант или нет. Обычно рабочим ISO для таких
камер с кропнутой матрицей является 100-800.
Возможность снимать с высокой чувствительностью и отсутствием шума добавляет возможностей фотографу, профессионал он или новичок. Многие люди, обладающие зеркалками с шумными высокими ISO заявляют, что большую часть времени они все равно снимают на низких параметрах чувствительности, и не повышают ISO выше 400 единиц, но, скорее всего, они лукавят. Покупать фотоаппаратс нерабочими высокими ISO – значит обрекать себя на съемки, в основом, в светлое время суток, при солнечном свете. В более тяжелых условиях вам придется задирать выдержку (вы уже не сможете нормально снимать с рук без штатива) или открывать диафрагму (что не всегда приемлимо). Конечно, постоянно снимать на рабочие 800-1600 вам не придется, но отсутствие возможности поставить такой параметр с приемлимым качеством может вас однажды (или много раз) подвести.
Кроме того, даже при нормальном освещении вы, увеличив ISO, сможете уменьшить выдержку или прикрыть диафрагму.
8. Скорость съемки и размер буфера Здесь все, опять же, зависит только от ваших собственных задач. Все зависит от того, что и как вы будете снимать. Высокая скорость съемки безусловно нужна для репортажа и спортивной фотографии. В этих жанрах очень важно, успеете ли вы снять необходимый кадр, или его снимет за вас кто-то другой. Кроме того, скорость съемки может пригодится если вы снимаете птиц и животных, как в статике, так и в движении. На мой взгляд, большинство цифровых зеркалок обладают достаточной для рядового пользователя скоростью съемки. Как минимум для современных камер (даже самых простых) скорость составляет 3 кадра в секунду На некоторых моделях этот параметр может достигать
5к/с, а на дорогих репортерских зеркалках (1d MK3, D3) достигает 8,5 – 11 кадров в секунду.
Другой параметр, относящийся к теме – максимальное количество снимков в серии, которое камера может записать в буфер. После этого серия прерывается для записи изображений на карту памяти, причем это может занять достаточно долгое время,
если карточка медленная. Максимальное количество кадров в серии сильно отличается для разных камер и кроме этого оно зависит от того, в какой формат вы снимаете – формат со сжатием с потерями (Jpeg) или формат без сжатия (RAW, NEF и тд). Для форматов без сжатия максимально число снимков будет меньше обычно в 2-3 раза.
Лично для меня скорость съемки особого значения не имеет, и мне вполне хватает значения в 3к/c. Но даже если вы собираетесь снимать портреты, пейзажи и прочие жанры, не требующие особой скорострельности, серийная съемка может помочь вам для некоторых задач. Ее можно использовать для подстраховки, снимая людей на улицах, или для съемок кадров, в которых есть движение. Довольно часто бывает так, что при съемке непостановочных кадров кадр будет снят в неподходящую секунду и момент уже невозможно будет повторить (допустим, при съемке детей). В таких случаях и поможет серийная съемка, которая позволит вам после выбрать более удачный кадр.
9. Размер матрицы. В настоящее время большинство недорогих зеркалок и зеркалок среднего класса используют неполнокадровую матрицу формата APS-C (22х15мм) с кроп фактором 1,5-1,7. Полнокадровые матрицы (36х24) используются у Canon в топовых зеркалках (1ds MK2, 1ds MK3) и в камере 5D, являющаяся, по-сути, любительской камерой с полнокадровой матрицей. У Nikon только недавно вышла первая полнокадровая цифровая зеркалка D3. В технической среде до сих пор идут бурные споры о том, нужна ли полнокадровая матрица или нет. Если писать без технических подробостей – нужна. Она позволяет выставлять повышенную чувствительность с меньшим количеством шума, использовать широкоугольные объективы без изменения их фокусного расстояния, улучшать качество цветопередачи, да и в целом, это возвращение к истокам, к формату 35мм, который используется в пленочной фотографии. Наладить производство таких матриц могут не все фирмы, и себестоимость полнокадровой матрицы гораздо выше, поэтому в настоящее время они устанавливаются только в камеры высокого класса, которые могут позволить себе только профессионалы. С другой стороны, такого рода матрица устанавливает свои ограничения и выражаются они в том, что приходится использовать оптику более высокого класса (которая тоже очень
недешевая), иначе могу наблюдаться значительные огрехи в изображении, особенно по краям кадра (которых не видно при использовании кропнутых зеркалок).
В настоящее время выбор полнокадровых зеркалок на рынке невелик и цена все еще сильно завышена (самое дешевое предложение – Canon 5D за $2600), но происходило это потому, что до недавнего момента монополия на этом рынке была за Canon. Теперь в борьбу включилась и Nikon, Sony тоже не будет стоять в стороне и, возможно, вскоре мы увидим результаты
этой гонки технологий на полках фотомагазинов по приемлимой цене.
10. Система автофокуса. Без сомнения, найдутся скептики, которые скажут, что самый точный и надежный способ фокусировки — ручной. С этим сложно не согласиться, но чтобы точно навести резкость вручную, необходим объектив с большим ходом кольца (у новых моделей он часто невелик), яркий большой видоискатель (стоит дорого, поэтому применяется преимущественно в топовых моделях), быстрые руки и зоркие глаза. Между тем автоматическая система позволяет обойтись без всех этих ухищрений. На дорогие зеркалки устанавливаются более совершенные системы автофокуса с большим количеством фокусировочных точек. На зеркалки подешевле ставится “урезанная ” версия системы от старших братьев. Эту разницу очень легко прочувствовать, поснимав камерами разного класса. Лучшие системы автофокуса до сих пор остаются на
пленочных репортерских зеркалках (типа Nikon F6), до которых цифровым собратьям, особенно нижнего-среднего класса еще
рости и рости. Все проблемы автофокуса вы сможете легко прочувствовать, снимая в темное время суток без подсветке, при
съемке с тусклым светом ламп накаливания, в сложных сценах со множеством объектов в кадре. Если на топовых тушках автофокус быстро и цепко сфокусируется на нужном вам объекте, на остальных камерах он будет долго елозить, срываться, и не факт, что сфокусироваться вообще удастся. Кроме этого, скорость фокусировки сильно зависит от типа используемого объектива, но об этом чуть позже.
В этом вопросе покупка зеркалки более высокого класса вполне оправдана, ведь если автофокус будет мазать – хорошим фотографиям можно будет уверенно сказать “до свидания”. Получается порочный круг - на зеркалках низкого класса автофокус хуже, и вручную навести фокус будет тоже тяжело, учитывая факторы, перечисленные в начале пункта. А на зеркалках высокого класса и система автофокуса работает лучше, и ручной фокус вполне возможен (хороший видоискатель
и возможность использовать различные фокусировочные экранчики). Больше всего от болезни плохого автофокуса страдают
камеры начального класса (Nikon D40, Canon 400d, почти все Pentax и так далее).
